En esta pagina os voy a intentar explicar  el porque de la utilización del formato RAW y el flujo de trabajo con series grandes de fotografías.

Lo primero que debemos saber, es que el formato RAW es el negativo digital. Simplemente al sacar la foto la cámara guardará en un archivo la información que obtiene del sensor, en bruto. Después, en el ordenador, deberemos interpretar esos ficheros para conseguir una imagen rica en gamas tonales y con capacidad de ser editada en alta calidad.

La mayoría de las cámaras SRL y alguna compacta tienen la posibilidad de sacar las fotografías en RAW. El archivo generado por cada toma será de diferente extensión según la marca y modelo de nuestra cámara (Canon: ***.cr2). Realmente eso no nos supone ningún problema porque Adobe Photoshop tiene una herramienta para leer este tipo de archivos, el Adobe Camera RAW. Lo que si debemos tener en cuenta es que cada toma pesará más que una en JPG por lo que necesitaremos tarjetas de memoria con mayor capacidad para sacar el mismo numero de fotografías (Cada toma alrededor de 10Mb).

Adobe Bridge

Lo primero que debemos hacer es instalar el Adobe Bridge CS3 (supongo que el photoshop cs3 lo tenéis), un programa para la organización de las fotografías. Es un programa muy útil para tener todas nuestras fotos bien organizadas y etiquetadas. Además podremos pre visualizar las fotografías en formato RAW antes de convertirlas, por lo que nos ahorra trabajo.

Para saber más sobre este programa y su funcionamiento, haz click aquí.

Adobe Camera RAW 4.6

General

El programa intérprete de archivos RAW por excelencia. Las razones son estas:

1. Es el más rápido en procesar RAWs.

2. Trabaja integrado con Photoshop y Bridge, por lo que no debemos salir y volver a entrar de diferentes aplicaciones.

3. El entorno y las teclas rápidas son las mismas que en Adobe Photoshop.

4. La combinación de Photoshop + Bridge + ACR es el mejor para un flujo de trabajo rápido y eficaz en cuanto a calidad.

Primeros pasos

Debemos saber de antemano que el ACR no cambia los archivos originales, sino que crea uno nuevo de extensión .xmp asociado a nuestro RAW, el cual actúa como capa de mejoras.

Lo primero que hay que hacer es copiar los archivos desde las tarjetas de memoria al ordenador, organizar las carpetas a nuestro gusto y después, abrimos Bridge y buscamos la carpeta donde tengamos nuestros RAWs. Elegimos la carpeta y pre visualizamos TODAS las fotos. Una vez seguros de que todas las fotos están bien, procederemos a la eliminación de las fotos de las tarjetas.

Una vez en Bridge, y con todas nuestras fotos, haremos edición>seleccionar todo y archivo>abrir en camera raw…

Estructura de ACR

Ya estamos en ACR. Nos aparecerá un entorno como este:

Estructura de Adobe Camera Raw

Barra de herramientas

- Zoom y mano: funciona igual que en photoshop.

- Gotero Equilibrio de blancos: aplicar en un gris claro pero con detalle.

- Recortar: permite re encuadrar a mano o elegir una relación de aspecto predeterminada en un menú desplegable

- Enderezar: realmente una herramienta extremadamente útil. Permite enderezar las imágenes mediante lineas horizontales o verticales.

- Retocar: funciona igual que en photoshop

- Ojos rojos: como explica su nombre, para corregir los ojos rojos.

- Preferencias: abre un menú de preferencias de Camera RAW.

- Rotar: rotar la imagen 90º derecha o izquierda

- Eliminar: eliminara esta foto cuando salgamos de ACR. Es una herramienta útil para trabajar con grandes paquetes de tomas.

Ajustes de flujo de trabajo

Si hacéis click encima de la linea subrayada, la azul, os aparecerá un menú de opciones:

- Como veis en la imagen el espacio de color seleccionado en mi cámara para la toma de fotografías es Adobe RGB. Por defecto en las camaras digitales viene seleccionado el sRGB, pero el Adobe RGB tiene una gama más amplia de colores. Os recomiendo cambiar esta opción en vuestras cámaras y dejarlo en Adobe RGB ( si tenéis la opción de ProPhoto RGB, elegir está ultima).

- Lo segundo, que en mi caso está mal elegido, seria el tema de los Bits/canal. Si quieres calidad, elige 16 bits/canal.

- El tamaño y la resolución no los cambiamos.

Histograma

Nos muestra los histogramas individuales por cada canal de color (rojo, verde y azul), tal y como quedarán al transformar el RAW según los ajustes que tengamos en el momento. Si tenemos picos en los extremos, tenemos pérdidas de detalles. Deberemos corregir esto ajustando la exposición. Lo explicaré más adelante.

Menú de paletas

Aquí encontraremos diferentes paletas para ajustes de diferente tipo. De izquierda a derecha:

• Paleta Básica

· Equilibrio de Blancos: esta herramienta no tiene equivalente en photoshop. Podemos usar los preestablecidos o hacerlo manualmente con las barras de temperatura y matiz. Lo mejor que podemos hacer es corregir el color ahora. Solo cambiamos la interpretación del color por lo que no tenemos perdida alguna. Sin embargo si esperamos a usar los filtros de fotografía de photoshop para cambiar el color, tendremos perdidas de calidad ya que esos filtros actúan expandiendo o comprimiendo los canales (rojo,verde y azul) individualmente. Si sacamos las fotografías en RAW, en la mayoría de cámaras SLR la opción de equilibrio de blancos queda directamente en Auto, por lo que no tendremos cambio alguno del color. Si no lo tenemos en auto, es preferible ponerlo así.

Con esta herramienta podremos “enfriar” o “calentar” la imagen a nuestro gusto. Según lo que tengamos en la foto o lo que queramos mostrar en el, cambiaremos esto. Yo, por ejemplo en retratos, suelo dejar las fotos con un tono ligeramente cálido, y suelo también mover el matiz hacia el magenta para dar un color más natural y vivo a la piel. (Prueba a hacer lo contrario y veras como las personas parecen muertas)

El procedimiento correcto por tanto, sería buscar con el gotero de equilibrio de color un gris neutro y después ajustar la temperatura. Una vez echo esto, podremos eliminar dominantes de color con la barra de matiz.

Para tener un buen equilibrio, lo ideal sería utilizar una carta gris (Color Cheker de Gretag McBeth) al principio de la serie de fotos con misma iluminación. Así seleccionaríamos todas las fotos de la misma serie y en la de la carta gris haríamos click en la carta. De esa manera tendríamos el ajuste de blancos perfecto para todas las imágenes. Si no dispones de este producto usaremos una mano, o una zona clara y neutra en la foto.

· Ajustes de Modificación Tonal: en ACR la información tonal no está repartida proporcionalmente, sino que está desplazada a la zona de altas luces. Los controles de esta paleta están interrelacionados, afectando todos ellos a la distribución de estos niveles.

La exposición funciona como un ajuste del punto blanco y es esencial ya que la mitad de la información reside en este punto. En fotografías subexpuestas, pulsaremos ALT y subiremos la barra hasta justo antes que aparezcan zonas reventadas (técnica del umbral):

Luces altas ya reventadas

Pero lo mejor es cuando ocurre lo contrario; cuando tenemos una foto sobreexpuesta y intentamos bajar la exposición para no tener zonas reventadas. Usamos la misma técnica del umbral que hemos usado antes:

Bajando -0,80 de exposición

Información de altas luces recuperada

Por lo que vemos, ACR es capaz de recuperar las altas luces reventadas de un canal. Es capaz de conseguir detalle en un canal y mantener el blanco puro como tal. Esto es imposible en cualquier otro intérprete RAW, y menos en photoshop después de convertir la imagen.

Entonces parece lógico sobre exponer las imágenes, para conseguir más detalles en luces bajas, y después recuperamos las zonas de altas luces en Camera Raw pero, ¿Cuantos diafragmas podemos sobre exponer?. Pues depende de tu cámara y el tipo de sensor. En algunas cámaras es capaz de recuperar solo un 1/4 de diafragma, en otras un diafragma entero y a veces incluso uno y medio. Lo mejor es que pruebes con tu cámara, pero más o menos suele andar sobre un diafragma.

Os habréis fijado que cuando utilizamos la técnica de umbral para detectar la pérdida de información, aparecen los canales de colores separados. Muchas veces yo suelo bajar la exposición para dejar solo un canal con pérdida. Después utilizo la barra de Recuperación con la técnica del umbral y bajo el último canal. De esta forma conseguimos recuperar los datos del pico final sin desplazar los picos del la parte izquierda de histograma. A la vista, parece que comprime el histograma y recupera la información perdida. El resultado final es más fino y con una pequeña diferencia en calidad, pero una pequeña diferencia puede ser muy importante.

Cuando metamos la foto en ACR y bajemos la exposición para recuperar las altas luces, como vemos en el retrato de las luces altas, se oscurece toda la imagen, pero después lo cambiaremos ajustando la barra de Brillo que no toca las luces. Lo veremos más adelante. Lo importante es que hemos recuperado una información que aparentemente no teníamos, y que sin usar RAW y ACR no podríamos haber conseguido.

La Luz de relleno trata de recuperar detalles de las sombras sin dar brillo a los negros. No obstante, el abuso de este control generará imágenes bastante irreales en su aspecto, así que debes usarlo con cuidado. Yo suelo usarlo en pocas ocasiones y normalmente con poca fuerza. Solo para un ajuste muy fino.

El control sobre la barra de Negros permite ajustar el punto negro, oscureciendo las sombras. El efecto que se consigue visualmente es parecido al de un mayor contraste. Pero realmente lo que estamos haciendo es oscurecer una gama tonal con pocos niveles para las sombras. El valor por defecto de Camera RAW es de 5. Realmente suelo dejarlo como está, aunque la mayoría de expertos opinan que es mejor bajarlo a un 2 o un 3. Lo que hay que tener claro es que con este control no buscamos contraste, simplemente oscurecer el punto negro. Para conseguir más contraste esta el ajuste de contraste que explicaré más adelante. Solo en caso de tener una falta clara de contraste aún usando el +100 del ajuste de contraste elevaremos el valor de esta opción a más de 5.

En este ajuste también podemos usar la técnica del umbral para detectar las zonas dónde estamos perdiendo información.

La opción de Brillo permite redistribuir los tonos medios reventar las altas luces o las sombras. Normalmente se suele modificar cuando cambiamos la exposición. Cuando después de aplicar la exposición y recuperación necesarias para tener toda la información de la foto (un histograma correcto), y después de aplicar el negro necesario, si la foto queda oscura aplicaremos el brillo.

El Contraste aplica una S en la curva de tonos. El valor por defecto es 25. Por encima de ese valor aclara los tonos por encima del gris medio (¿te acuerdas  de la carta gris? por eso es muy útil), y oscurece los que estén por debajo. Si bajamos el valor por debajo de 25, hace justo lo contrario. Es la herramienta que casi siempre necesitamos usar (por no decir siempre), que es lo que le da más vida a una fotografía.

· Ajuste de Modificación de Color:

La Claridad afecta a la diferencia entre colores. Por defecto viene en 0. Por encima de este valor aumenta la diferencia de cada color en cada zona de la fotografía. Digamos que diferencia más los píxeles de color diferente. Por debajo de 0 hace lo contrario, hace un reparto de colores gradual en la foto, por lo que la imagen pierde claridad (es evidente, por eso se llama claridad). Es una opción que apenas he utilizado nunca.

El ajuste de Intensidad y el de Saturación parecen iguales visualmente, pero no es así:

La barra de Intensidad solo aumenta la gama de colores que no este muy saturada, permitiendo así una saturación casi igual en todas las gamas y sin sobre saturar los colores que ya venían muy fuertes de la fotografía original.

Sin embargo la opción de Saturación sirve para aumentar la saturación de todas las gamas de colores por igual. Por lo que si tenemos una gama más saturada que otra, esta primera se sobre saturará antes que las demás. Yo suelo usar un +5 de saturación y un +10 de intensidad por defecto, y después aplico la corrección necesaria a cada foto si fuera necesario. Es verdad que estos ajustes solo los aplico cuando tengo un volumen grande de fotos. Si es para presentar una foto a concurso o para sacarla a papel una por una, suelo dejarlo para el photoshop ya que tiene un ajuste mejor con capas de tono/saturación.

• Paleta de curva de tonos

Casi todo lo que hemos visto en la anterior paleta es aplicable a esta. Los puntos de negro, blanco y la S de la curva de tonos que he mencionado anteriormente se refieren a esta curva.  Si estás acostumbrado a utilizar los ajustes de Curvas de adobe photoshop, debes saber que no es un equivalente. En este caso la distribución tonal en la captura no es uniforme a lo largo de la curva, sino que se concentra en la zona de la derecha. Por tanto, es mejor que hacer los ajustes más importantes usando las barras del ajuste de modificación tonal de la paleta básica y después haremos un ajuste fino en la paleta de curva de tonos. De hecho, una vez hayamos aplicado los ajustes de la primera paleta la curva reflejará esta variación.

Variaciones reflejadas en la curva

• Paleta de detalle

Los controles de esta paleta permiten ajustar el enfoque de la imagen y reducir el ruido digital.

· Enfoque: en este caso usaremos este método de enfoque solo para paquetes grandes de fotos. Realmente existen métodos mucho más eficaces para enfocar las imágenes por lo que lo explicare breve mente.

Cantidad se refiere, como en photoshop, a la cantidad de enfoque. Según el sensibilidad (ASA, DIN o ISO) que hayamos usado y el ruido de la imagen, la foto aceptara más o menos cantidad, pero normalmente lo suelo dejar en un 130.

La barra de Radio afecta al radio de acción de la cantidad de enfoque. En este caso deberemos tener cuidado si no queremos tener un enfoque excesivo en la foto. Siempre por debajo de 2 y normalmente por encima de 1.

La barra de Detalle afecta a los bordes en la fotografía. Si tenemos bordes muy marcados como por ejemplo, las de un edificio, dejaremos el detalle en 25 (por defecto). Si tenemos una cara, una persona o algo más delicado bajaremos el detalle a 10 (casi siempre). El resultado es mejor con detalle bajo.

Mascara lo dejo siempre a 0. Como he comentado antes, creo que para hacer un buen enfoque es mejor utilizar la herramienta enfoque suavizado o mascara de enfoque de photoshop. Así que es mejor seleccionar “enfocar solo a vista previa” en las preferencias de Camera RAW.

· Reducción de ruido: cuando vayamos a ajustar las dos barras de reducción de ruido, es imprescindible aumentar el zoom de la foto al 100% o incluso al 200%. También tenemos que tener en cuenta que el exceso en este ajuste provocará una pequeña perdida de enfoque en la imagen.

La barra de Luminancia permite corregir el ruido monocromático que aparece en la foto. Normalmente con un valor por defecto de 5 es incluso beneficioso para imágenes de baja. A medida que aumentes el ISO tendrás que aplicar valores más altos.

La otra barra, la de color, permite corregir el ruido de puntitos de colores que aparece en las fotos. Es algo inevitable si no tienes una buena cámara profesional como la Canon 1D, 40D o 50D (no me preguntes sobre Nikon…). En esas cámaras también ocurre aunque sea en menor medida. Es un problema como el anterior, se acentúa con ISOs altas. Lo mejor que puedes hacer es buscar un valor medio adecuado para toda la serie de imágenes que vayas a pasar, y después cambiar si es necesario en alguna de ellas.

Lo que tenemos que tener claro es que siempre es mejor tener una toma con ISO baja y poco ruido, ya que aunque esta herramienta nos quite una gran parte del ruido, perderemos calidad para la fotografía final. Es algo que pasa con casi todas los ajustes. Siempre es mejor tener una fotografía con necesidad de poco retoque, ya que tendremos una fotografía de una calidad superior para la reproducción en papel. Pero es verdad que hay cosas que siempre debemos aplicar para mejorar las tomas que nuestra cámara “mal-toma”.

• Paleta HSL/Escala de grises

Esta paleta sirve para cambiar el tono, la saturación y la luminancia de cada color. Sería como un ajuste finísimo de la barra de saturación, y la del tono. Realmente yo no la uso mucho, aunque es muy útil si aprendes a controlarlo. Es muy útil para eliminar dominantes de color. Y me preguntaras ¿que es una dominante?

En artes gráficas y fotografía, el predominio generalizado en una imagen de un matiz de color; sobre todo en zonas que no deberían tenerlo o ser de tonalidades neutras. Donde la gente diría que una imagen está amarillenta o azulada, el fotógrafo verá una dominante amarilla o azul. No todas las dominantes son malas o accidentales. El predominio de los amarillos y rojos son naturales (debido a la calidad de la luz) en una puesta de sol, por ejemplo.
Con programas de tratamiento de imagen (como Photoshop), la mayoría de las dominantes de color no deseadas se pueden eliminar, aunque es mejor que las no deseadas se hayan eliminado en lo posible en el original.

Como he explicado anteriormente, cuando cambiamos relaciones de tonos y saturación en ACR no cambiamos realmente la imagen original, sino que aplicamos una lectura diferente al RAW original. Por tanto, si habiendo echo un buen ajuste del equilibrio de blancos sigues viendo una clara dominante de color, usaremos esta herramienta para eliminarlo.

La otra aplicación de esta paleta, sería la de aplicar un blanco y negro. Realmente creo que existen un método más fino de crear un buen B/N, por lo que no lo haría desde aquí. Lo haremos en la paleta de calibración de la cámara o en photoshop.

• Paleta dividir tonos

Este panel seria algo parecido al anterior, pero en este caso no tenemos los colores separados en tres pestañas. Tenemos dos zonas. La zona de arriba, la de Iluminaciones cambiara los colores de las zonas con más luz de la imagen. Así en la barra de Tono elegiremos el color que queramos modificar y después cambiaremos su Saturación usando esa segunda barra.

En las Sombras haremos lo mismo, pero en este caso cambiaremos los tonos de las zonas con poca luz de la imagen. La barra central de Equilibrio es para dar más saturación a los tonos con mucha luz o a los tonos con poca luz.

• Paleta corrección de lente

Los problemas que en esta paleta podemos corregir son muy frecuentes sobretodo en camaras de baja calidad con lentes de baja calidad, especialmente con grandes angulares.

La aberración cromática se manifiesta en forma de halos o lineas de color rojo, cian, verde o amarillo. No es algo apreciable a la vista normal de las fotografías, por lo que es conveniente aumentar el zoom al 100% o 200% y encuadrar una zona con bordes de edificios o algo así. Normalmente es suficiente con ajustar la barra de Corregir halo rojo/cian, pero aveces es necesario ajustar también el de Corregir halo azul/amarillo.

El viñeteado es un efecto muy típico de la fotografía, que personalmente no admiro. Cuando lo se usa de forma artística está bien (aunque no me guste), pero cuando usamos objetivos de poca calidad (objetivos digitales) o grandes angulares extremos, aparece un Viñeteado de lente que no queremos. Las esquinas de la imagen aparecen más oscuras que el resto de la imagen. Ajustando la barra de Cantidad eliminaremos este problema.

• Paleta calibración de la cámara

Estos controles permiten modificar la respuesta de la cámara a la interpretación del color. Camera Raw viene con dos perfiles para cada cámara de del mercado, uno para luz de día y otro para luz tungsteno. Puede ocurrir que tu cámara cambien ligeramente la interpretación de los colores que deber hacer. Solo en caso de que estés realmente convencido de esto cambiaremos esta configuración.

Hay una aplicación creativa para esta opción. De la misma forma que utilizamos una capa de blanco y negro en la cual podemos imitar el efecto de diversos filtros fotográficos, en la calibración de la cámara podremos hacer lo mismo para una imagen en RAW.

• Paleta ajustes preestablecidos

Es más o menos una biblioteca donde aparecen los ajustes que hayamos guardado de conversiones anteriores, que en cualquier momento podemos aplicar a una nueva serie de fotogramas.

Botones de control

En la pantalla principal de ACR tenemos dos botones encima de la tira de imágenes. El primer botón sirve para seleccionar todas las imágenes a la vez. Existen dos formas de aplicar las mismas modificaciones a una serie de imágenes. Una sería seleccionar todas las imágenes, y después hacer los cambios oportunos para todas las fotos. La otra sería hacer las modificaciones en una única foto, y después seleccionar todas y darle al botón de sincronizar. Aconsejo esta última. Aparecería un cuadro de diálogo como el siguiente:

Diálogo de sincronización

Como vemos, podremos elegir unos ajustes preestablecidos o simplemente poner un tic en las opciones que queramos.

Guardar en otro formato

Una vez que hayamos aplicado todas las correcciones oportunas para cada una de las fotos, nos dispondremos a guardar el otro formato. Como he repetido ya unas cuantas veces en esta página, todos los cambios que hemos aplicado a las fotografías estarán en archivos aparte, por lo que por ahora no hemos modificado nada.

Para guardar las imágenes, seleccionaremos todas las fotos y le daremos a guardar imágenes:

Diálogo de guardado

Podemos elegir la carpeta de destino, renombrar todas las fotos en serie y el formato de las mismas. Cuando hayamos elegido el formato que queramos, le daremos a guardar y el programa automáticamente pasará a guardar las imágenes en segundo plano. Esto es muy importante ya que podremos seguir utilizando Camera Raw, Bridge, Photoshop o cualquier otro programa.

• Formatos de salida

Es importante conocer los formatos de salida que existen en ACR.

- JPGE: es un formato de imagen comprimido, el más conocido y el que peor calidad tiene de las tres opciones. Es la que usaremos si vamos a ir a una tienda normal a imprimir las fotos.

- TIFF: es otro formato de imagen comprimido, y es el formato que se usa en publicaciones como revistas y catálogos. Tiene mayor calidad que el JPGE pero también tiene un mayor peso. Si vamos a hacer una impresion de gran calidad en una tienda especializada, probablemente podremos llevarles un archivo TIFF.

- DNG: es un formato RAW estándar de adobe. Como hemos explicado antes, cuando hacemos los cambios sobre un RAW, estos se guardan en un ***.xmp adjunto. Esto se debe a que no se puede escribir en un RAW, son de sólo lectura. Adobe a ideado un formato de negativo digital, en el cual guardaremos los cambios hechos sin modificar el archivo original. Explicaré todo esto en un apartado especifico de DNG.

Flujo de trabajo

Con todo lo que hemos aprendido, hagamos un breve esquema de los puntos que devemos seguir a la hora de retocar fotografias:

1. Fotografiar en formato RAW

2. Copiar los ficheros de las tarjetas de memoria y previsualizarlas todas antes de proceder al vaciado de las tarjetas. Organizarlas de forma ordenada según los gustos de cada uno.

3. Seleccionar, editar metadatos y categorizar mediante etiquetas de color y valoración de imágenes, todo eso en Bridge.

4. Seleccionando las fotografías a retocar e invocar Camera RAW.

4.1 Reencuadrar y enderezar la imagen.

4.2 Comprobar si hay sombras o luces reventadas con la técnica del umbral.

4.3 Ajustar el Equilibrio de color (balance de blancos)

4.4 Ajustar Exposición

4.5 Ajustar Negros

4.6 Ajustar Brillo y Contraste

4.7 Ajustes finos en Curva de tonos

4.8 Ampliar la imagen a 100% o 200% y buscar pro

5. Editar las imágenes individualmente o usando la herramienta sincronizar de ACR

6. Guardar las imagenes en otro formato.